Ремонт в ванной своими руками. Часть 1.

В последнее время занимался ремонтом в ванной, и в какой-то момент захотелось поделиться впечатлениями и мыслями о проделанной работе.

Задача состояла из следующих частей:

1. обклеить кафелем пол и стены;

2. заменить ванну;

3. заменить дверь;

4. сделать подвесной потолок с несколькими источниками света.

В моем случае предыдущие жильцы уже обклеивали стены кафельной плиткой, а пол был покрыт плиткой еще строителями. Пол трогать не стал, а вот плитку со стен пришлось удалять. Очень помог перфоратор, включенный в режим молотка и оснашенный насадкой в форме долота. Здесь небольшое замечание - ОБЯЗАТЕЛЬНО защищайте тело и глаза при оббивке плитки. Разлетающиеся осколки легко режут кожу на руках и при определенном стечении обстоятельств могут попасть в глаза. К счастью, у меня были защитные очки с пластиковыми стеклами, а вот рукам досталось - не очень многочисленные порезы шли до середины предплечья. Делаем выводы о скорости разлетания осколков. ;о) На пластиковых стеклах очков потом, кстати, тоже были заметны царапины. :о)

И так - защита, перфоратор с насадкой и немного времени и ванная стала радовать глаз голыми бетонными стенами. Еще одно замечание - все работы с перфоратором лучше выполнять при закрытой двери в ванную - меньше потом придется пыль собирать по всей квартире.

После того, как пыль осела, я в последний раз постирал вещи, которых должно было хватить на неделю, помылся (эх, красота... когда-нибудь сами поймете, какое это удовольствие), открутил сливные трубы и выволок ванну в коридор, на радость соседям, собирающим металолом. Отключил стиральную машинку и вынес ее в комнату.

В моей квартире пол в ванную был на пару сантиметров ниже уровня пола в остальной квартире. Чтобы немного приподнять пол, а заодно не мучаться потом с существующими неровностиями, я решил сделать бетонную стяжку. Довольно грамотно про использование смеси написано тут. Очередное замечание. В мешке весом 25 кг содержится около 17 литров сухой смеси. Ее рекомендуют разводить 5-5.5 литрами воды. При размере ванной 150х170 полученная смесь должна была покрыть пол слоем толщиной в 8 мм. Но так как пол изначально был не очень ровным, одного мешка мне не хватило. Пришлось докупать еще один. И из-за того, заливка делалась в два захода в разные дни, залитые поверхности получились не очень ровными, плюс линия стыка заливок получилась бугром. Совет - лучше расчитывать чуть большую толшину заливки - черновые наливные полы - не вода. Они не лягут идеально ровно толщиной слоя менее 5 мм. В результате было потрачено полтора мешка смеси и я получил далекую от идеальной плоскости поверхность.

После заливки чернового пола можно было купить еще мешок с более мелкой смесью для финальной заливки. Финальная заливка более текучая и могла бы помочь получить более ровную поверхность. Мне показалось, что получается дороговато и я механически удалил дефекты - соскоблил своим волшебным молотком-гвоздодером бугры.

Чтобы удостовериться в нормальном качестве пола, я выложил плитку на пол - сразу стало видно, где бугорки еще оставались и где места стыка пола со стенами стоило еще обработать. Совет - если будете выкладывать плитку и таким образом искать неровности пола - не вставайте обеими ногами на одну плитку. Если бугор придется на центр плитки, а стоять будем на краях - имеется хороший шанс расколоть плитку. Поэтому лучше ходить по полу, наступая на разные плитки.

Молоток - гвоздодер в руки и скоро плитки легли хорошо.

Для укладывания плитки я снова выбрал клей фирмы Unis. Знакомые мастера посоветовали использовать ЮНИС 2000 (в черной) или ЮНИС Плюс (красная упаковка). Было куплено три мешка клея, два - ЮНИС 2000 и один - ЮНИС Плюс. Принципиальной разницы в работе с ними я не заметил, а ЮНИС 2000 стоит дешевле. Такая маленькая заметочка для экономного мастера.

Сам процесс укладки плитки на пол особых проблем не вызвал - мажем пол разведенной, в соответствии с инструкцией, клеем, сверху плитку, между плитками крестики (лучше брать кресты 1 мм - тогда швы смотрятся более эстетично), ровняем края плитки - где надо, плитку чуть сильнее прижимаем - где надо, добавляем еще клея под плитку. Ничего сложного. Тут два замечания. Первое - для нанесения клея рекомендуют использовать шпатели с зубьями. Зубья похожи на .. идеальную кривую цифрового сигнала - 010101010. Прямоугольные зуьбя с шириной просвета около 8 мм. Второе замечание - обычно мастера начинают класть плитку с дальнего от двери угла, чтобы за один заход все уложить и выйти через дверь. Понятно, что если плитку придется резать при укладке - вся резанная плитка придется под дверь. поэтому я начал от угла, ближнего к двери, выложил большую часть пола, с трудом выбрался наружу и закончил пол только на следующий день.

Тут хотелось бы еще обсудить способы проделывания отверстий в половой плитке. Если покупать специальную половую плитку, то она, как правило, имеет размеры около 30х30 см и чертовски прочна. Я потратил почти тысячу на две "балеринки" и десяток сверл по керамике, но так и не смог сделать в ОДНОЙ плитке нормального отверстия для труб, по которым к стиральной машинке подводится чистая вода и отводится мыльная. :о) У меня эти трубы спрятаны под полом и наружу выходят под ванной и около места установки стиральной машинки. Плитка, как мне сказали, была перекаленой и даже замачивание ее в воде не помогало. Решение оказалось очень простым - стеклорез за 40 рублей и плоскогубцы. Нанес простым карандашом линию, по которой надо было удалить керамику, стеклорезом прошелся по ней и потом аккуратно плоскогубцами все лишнее выломал. Замечание. Обычно, нам надо делать отверстия в плитке двух типов - в центре и с краю плитки. Для отверстий с края подходит описанный выше метод. А вот в центре - приходится плитку резать, и уже в каждой половинке плитки потом описанным выше методом проделывать необходимые отверстия. При правильной укладке плитки место разлома не сильно заметно, плюс его еще можно замаскировать затиркой, если она, конечно, будет в тон плитки.

По поводу плоскогубцев еще кое-что. Плитка не знает, что ей надо сломаться именно таким или иным образом. :о) Поэтому при работе плоскогубцами мы плитку не выламываем, а скорее - выкрошиваем.Не сильно зажимая ручки, чуть покачиваем плитку, чтобы края плитки терлись об насечки на "губках" инструмента и мелко крошились.Т.е. каждый цикл выглядит следующим образом - вставляем плитку между в плоскогубцы - не глубоко, чтобы края плитки не уходили дальше насечек, и слегка покачивая плитку, выводим ее, то верхнм краем, то нижним царапаем по насечкам.Процедура очень простая и тут главное не торопиться. За 30-40 минут можно легко проделать выемку диаметром около 6 см и глубиной около 8 см. Никуда не спешим, плитка сама тихонько крошится, мы ей просто помогаем. В моем случае за заход скрошивался кусочк плитки толщиной около 1 - 1.5 мм и шириной с "губки" плоскогубцев. Если плитку пытаться ломать - она легко может расколоться и все труды пойдут на смарку. У меня плитка не ломалась - я никуда не спешил. :о)) Еще момент - обязательно надо защищать глаза. Осколки иногда просто отстреливались от плитки при прикосновении к ней плоскогубцами. Видимо, тут играло роль большое внутреннее напряжение в керамике.

Теперь, после того, как мы выложили пол, пришла пора заниматься стенами. Есть интересный нюанс. Некоторые мастера рекомендуют перед покрытием стен плиткой, пришить к стенам влагостойкий гипсокартон. В случае, если стены не идеально ровные и нет желания изучать профессию штукатура - проще пришить к стене на саморезы лист гипсокартона и, обработав его грунтовкой глугокого проникновения, уже на его гладкую поверхность клеить плитку. Т.е никаких профилей и прочего. Просто сверлим отверстия в стене, забиваем туда деревянный кляпик и саморезом пришиваем гипсокартон. Получаем ровные поверхности и более-менее аккуратные углы. Я думал, что стены-то у меня ровные! И ничего с ними делать не стал. А зря. Когда стал прикладывать плитку к стене, на всякий пожарный, чтобы выявить неровности, таковых обнаружилось весьма прилично. Тут мне снова помог мой волшебный стаеровский молоток-гвоздодер. Чуть позже сфотографирую его и прикреплю снимок - отличный инструмент. И гвозди забивает, и вытаскивает, и бетон рубит.. Про рубку дверных косяков я вообще молчу...

И так - кладем настенную плитку. Хотелось, чтобы все было красивенько, поэтому купил так называемую "раскладку для кафельной плитки". Это такой уголок, в котором есть паз, определенной ширины, куда мы вставляем одну плитку и всю эту конструкцию прижимаем перпендикулярно к другой плитке - получается красивенький внутренний уголок, слегка скругленный пластиковым фрагментом этой самой "раскладки". Замечание. :о) Не надо скупать все без разбору раскладки. Надо измерить толщину своей плитки и уже зная этот параметр, идти в строительынй магазин. Чем плотнее сядет в паз плитка, тем красивее будут швы.

Я пустил "раскладку" по полу и по углам. Получилось симпатично. Фотки будут чуть позже. :о)

Чуть было не забыл - прежде чем начинать клеить настенную плитку желательно установить ванну. Я сэкономил и купил хитрую железную, якобы сделанную в Италии. С чертовски короткими ножками.. Т.е. представьте себе картину - заходим в ванную, а там, практически на полу, краем доставая до колена, стоит наша новая ванна. Мне это не очень понравилось, плюс экономные китайцы (уверен, что итальянцами притворялись именно они) сделали ТАКИЕ хлипкие ножки, что я стал серьезно опасаться, что они могут отломиться просто под весом набранной воды. Не говоря уже о ситуации, когда я в нее залезу. :о))

Проблема решилась просто - купил два листа ванеры 16-ти слойной, сделал из нее раму, не нее установил ванну и - вуаля! Вместо жалких 53 см край ванны теперь гордо возвышается над полом на целых 65 см! :о) Т.е. ножки просто до пола не достают - ванна стоит в сделанной за час раме из фанеры.

Кстати, чтобы ванна не гудела, когда в нее будет набираться вода, плюс для уменьшения теплопроводности, прежде чем помещать ванну в раму - я снаружи (это внешняя часть ванный, а не та, в которую воду набираем) покрыл ее слоем монтажной пены. :о) На ванну размером 150х70 см ушло две бутылки моей любимой монтажной пены Makroflex. Пеним аккуратно - сливные отверстия должны быть чистыми от пены - иначе потом придется их очищать. А зачем делать лишнюю работу? ;о)
Что получилось по деньгам - ванна 2700 + 230 рублей два баллона пены + 400 рублей два листа 16-ти слойной фанеры 120х65 см. Итого - около 3500 рублей. Чугунная ванна такого размера стоила 3700. С нормальными ножками. Зато чугунную таскать тяжело, а железную я один в 23 часа заволок в ванную и не разбудил соседей. ;о) Т.е. тут надо думать. С ухищрениями железка обошлась почти как чугунная ванна.

Дальше все просто. С помощью расшивки и силиконового герметика закрыл стык между ванной и стеной. Понятно, что в паз расшивки вставлялась плитка и все это прижималось к краю ванны, куда предварительно был нанесен герметик.

Вот тут можно снова пользоваться ванной по назначению, а не только складывать в нее инструменты. :о)) Я без ванны жил 7 дней. Вечер первого дня - снял ванну, залил пол. Рекомендуется двое суток потом подождать, но я уже видел. что смеси не хватило и на следующий день вечером уже сделал повторную заливку. Двое суток ждем высыхания смеси.Выровнял пол. положил половину плитки. Еще день - вторая половина плитки легла. Еще день - изготовление рамы и установка в нее ванны, с уже нанесенной монтажной пеной. Подключаем трубы, проверяем стыки, моемся.. просто неземное блаженство. Особенно когда на улице все это время было за +30.

Кстати, настенная плитка тоньше половой, менее крепка и так же легко обрабатывается плоскогубцами. Мало того, в ней можно обычной ножовкой по металлу делать пропилы. Правда, полотна у ножовки тупятся быстро... Но по сравнению с распиливанием ножовкой потшипника, пилка керамики - просто бесплатное удовольствие.

Прежде чем заклеивать все стены, лучше уствновить дверь. Но об этом в следующий раз.